为何称泉州满街都是圣人的

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  知道合伙人公共服务行家采纳数:1502获赞数:21186福建省十佳广告工作者 福建省广告协会常务理事 福建省优秀广告论文获奖者向TA提问展开全部1、这句话出自宋代理学家朱熹之口。全文为“此处古称佛国,满街都是圣人。”

  3、“满街都是圣人”并不是特别地赞美泉州人,朱熹对于全人类都是这种看法。

  4、“圣人”,是封建统治阶级理想中最高的人性典范,只有孔子、孟子等少数几个人才能有这样的称号。朱熹说满街都是圣人呢?因为他们在人性论问题上与孔子“惟上智与下愚不移”不同,他们认为下愚是可以改变的,“不是不可移,只是不肯移”,“圣人”之心和“愚夫愚妇”之心是一样的,人性皆善。

  展开全部海滨古城泉州,僻居东南沿海一隅,历朝历代都远离丹墀金鎏的洪恩和权臣贵胄的擘画。但是苍茫大海的风浪,却在元初吹进了马可·波罗那意大利人的身影,送来了伊本·巴都塔那摩洛哥人的赞美……这里从唐宋就成了“海上丝绸之路”的起点。意大利犹太人雅各在《光明的城市》一书中曾惊叹泉州的无比富庶,说它是13世纪这个世界上最富裕、最先进的城市,一个繁华的国际都市,因为他看到了先进的活字印刷术,火药的使用以及文明的医术……望着那碧波荡漾的海水和海上穿梭的船只,我的思绪飘飞起来,飘飞到苏门答腊、爪哇,穿过马六甲海峡到达印度,再经波斯湾到东瀛。

  泉州曾作为“东方第一港”,与世界最大的亚力山大港齐名。又因引种印度和马来西亚的火红刺桐而称刺桐城。灿若云霞的刺桐花盛开在大街小巷,在夏日格外茂盛,给酷热的古城带来浓郁的阴凉,加之海风习习,顿使人心旷神怡,心境安逸如水。

  走进焕彩流金的开元寺,犹如在翻阅千年上下缤纷的外交史。空阔、美妙的开元寺里那祥和、宁静的氛围是打动人心的,尤其是那举世闻名的东西塔的配对成双,精美绝伦,更是引人啧啧称赞。行至寺内的主体建筑大雄宝殿,颇感其气派非凡。这座仿古皇宫而建的重檐歇山式的大殿,相传建殿之日有紫云飘绕,故又称“紫云大殿”。

  大殿斗拱门的24尊“飞天乐伎”那精美的艺术雕刻,体现了我国传统的民间工艺特色。伫足照墙麒麟壁,更是给人留下深刻的印象。细看照墙嵌有一头色彩斑斓的琉璃麒麟,其实它不是麒麟,而是一种叫“贪”的怪兽。这头怪兽身披锦甲,八口咬铜钱做的月亮,仿佛大有吞月之势。据说,“贪”的雕塑是艺人有意要用它来影射贪得无厌的贪官的。泉州地杰人灵,宋朱熹称泉州“满街都是圣人”,我国明代末期杰出的哲学家、著名的文学家李贽便是圣人中的杰出代表。他曾做过不大不小的官,五十四岁跳出宦海,潜心专心讲学、著书,最著名的当数《焚书》和《藏书》。

  比李贽晚一个世纪的郑成功是一位令人景仰的英雄。他生命里的神来之笔是1661年的挥戈东渡,他经过九个月的血战,终于从荷兰殖民者手里,收复沦陷了38年的宝岛台湾,其功如补天浴月,一举奠定了他在中华史册的不朽地位。在泉州还有一个非常值得讴歌的人物,他就是集美籍的陈嘉庚。集美现属厦门,历史上隶属泉州府。我曾两次拜谒陈嘉庚纪念堂,深为他光映山河的人格气韵而折服。

  一座拥有14处国家级、40处省级、数百处市级重点文物保护单位的古城,一个令理学家朱熹感叹“此地古称佛国,满街都是圣人”的宗教圣地,一座能欣赏到南音、梨园戏、木偶戏和高甲戏等古老神奇剧种的文化城邦……这就是千年古城泉州。漫步其间,眼前全都是前朝旧影,既古朴清雅又精致婉约,既内敛深沉又舒展奔放。

  人多,车多,新楼多,现代都市的所有特征,泉州一样也不少。乍看起来,泉州是繁华而浮躁的,不禁让人怀疑“此地古称佛国,满街都是圣人”的历史真实性。

  不过,只要你进了涂门街、南俊巷、状元街……马上你就不这么看了,你立刻明白历史积淀赋予城市的儒雅气质,全写在斑驳的砖瓦上、寺庙的残柱间、老宅的天井里……甚至连那些千年古树的枝叶仿佛也记忆着泉州学子诵读的四书五经和唐诗宋词。

  涂门街最有特色的建筑就属关帝庙了。这座建于何时都无从考证的关帝庙由武成殿、崇先殿、三义庙三座并排的庙宇组成,均为三进,比同一条街上公元1009年建的清净寺门面要大,建筑结构要复杂繁美,悬山式曲线燕尾脊周围简直有点花枝招展,泉州人打扮寺庙就像惠安女修饰腰身,点点细节都充满艺术气息。关帝庙里形神兼备的众多塑像,一个个均是你我耳熟能详的英雄好汉。正殿门口有一对联:“诡诈奸刁到庙倾诚何益,公平正直入门不拜无妨。”泉州人的开明通达由此可见一斑。

  关帝庙后街有一座老宅,泉州话管这类有三进五进院落的大房子叫“皇宫起”(按皇宫式样建造的大厝),建筑造型上的堂皇肃穆,衬托了主次尊卑的尚礼氛围。老宅的旧名已经不详,现在叫“古厝茶坊”。红灯笼映照下的燕尾脊、黑筒瓦、红方砖、镂窗棂,让人一见就有恍若隔世的感觉,想来这座建于清光绪年间的豪宅也该住过像这里的茶艺姑娘一样迷人的女士,穿着丝绸旗袍、婀娜多姿地走过厢房走过屏风,让人在惊鸿一瞥中春心荡漾。如今只有乌龙茶的清香能给人无尽的想象。茶坊里有个讲古的人,泉州腔的普通话像源和堂的蜜饯总含着核,一把折扇在他手中变幻着,那些民间口口相传的故事就这样活了起来,天井里的星月仿佛也是陈年的记忆了。

  一千三百年前,如今叫西街的地方,一棵小小的桑树显得那么脆弱,仿佛一阵大风就可以将它连根拔起。但这棵桑树活下来了,活得比这个城市里的哪一棵树都老,甚至比哪一座建筑物都老。见过它年轻模样的也只有它身边的这个寺庙了。开元寺的神话色彩也依附于桑树之上。据说,唐代泉州富绅黄守恭之所以捐地盖寺,只因这棵桑树蹊跷地开出了莲花,如今开元寺大殿上“桑莲法界”四个大字依然铭刻着这一段神奇的历史传说。离桑树不远就是甘露戒台,其层层叠叠的方形结构正好营造了一种神秘肃穆的氛围,这种戒坛在全国已寥若晨星了。戒台前两棵硕大的菩提树开得无比繁茂。

  泉州曾是唐宋时期外向型的大港口,这给泉州带来了清朗开放的气息。了解了这一点,你就能明白泉州的一些不可思议的做法。比如开元寺有“百柱殿”之称的大雄宝殿,始建于唐朝垂拱二年(公元686年),先后经过唐、南宋、元、明几次受灾与重建,这“百柱”既有宋、元、明各时期的海棠花式柱、圆柱、方柱和蟠龙柱等,也有元代印度教寺的十六角形辉绿岩石柱。

  开元寺里有很多宝贝,有的放在藏经阁里,是不让游客看的。好在寺里最大的宝贝,你可以尽情欣赏。那就是作为泉州标志的东、西塔了。这两座八角五层楼阁式仿木结构石塔,每一个细节都精雕细缕,每个雕像都形神兼备。重达一万多吨的花岗岩被垒砌成檐角高翘凌空欲飞、塔壁人物浮雕栩栩如生的泉州标志。而700多年的风摧雨打,甚至1604年的八级地震,也无法撼动它的坚固。东塔被称为“中国石塔之王”,似也不像是泉州人自吹的。西塔略低于东塔,当然要屈居第二了。不过,泉州人倒是不厚此薄彼,俚语是这样说的:“站如东西塔,卧如洛阳桥。”东、西塔果然如高僧之愿,标识着泉州人的精神状态。

  中山中路遮天蔽日的绿荫和长长的骑楼,让逛街成为赏心悦目的享受。当“泮宫”两个大字映入眼帘时,你才明白泉州文庙已经近在咫尺了。洙泗桥、夫子泉、明伦堂、大成殿,每一个名字都让人怀想千年泉州的文脉传承。至今那些奔赴考场的学子依然要喝一口夫子泉的水,向大成殿的孔子烧一炷高香,文庙就成了他们如有神佑的前程的起点。

  入夜,文庙广场上古榕树被绿色灯光照得比白昼青春许多,树下坐着一些戏迷,老的少的,相识的不相识的,他们不交头接耳,很认真地听着南音艺人在台上的倾情表演。文庙广场因为这曼声清歌的袅袅乐音而古意盎然。唐朝宫廷音乐在中原失传千年,却在闽南乡野找到栩栩如生的克隆版本,找到古乐悠远的回声,其间的神奇曲折恐怕只能猜想,不能描述了。

  在泉州欣赏南音,一是看静态的,二是看动态的。静态的南音在开元寺大雄宝殿横梁的斗拱上,二十四尊身披羽翼色彩斑斓的乐伎有飞天之势;静态的南音也在甘露戒台交叠上收的如意斗拱上,二十四尊乐伎手持丝竹管弦在欢欣地演奏。动态的南音在泉州的街巷中,在闽南乡野的祠堂边,在红砖民居的院落里。那些互称“弦友”的南音爱好者,聚在一起,就是一场小型音乐会。他们手持的琵琶、二弦、洞箫、响板很多都是祖传的古物,他们对南音的痴迷也往往来自于儿时就开始的耳濡目染。“弦友”们聚在一起,常常不是为了演奏给外人听,即使搭了台像是正规演出了,他们也往往不在乎台下有几位观众。

  或许是因为泉州有南音的千年熏陶,泉州话有着悦耳的音韵,听着听着你就觉得眼前的宅院、石巷、榕荫都洒满了曼妙飘逸的音符。

  我在泉州待了两年,一点也没觉得好```素质太低了```还有泉州的公交~没话说````坐一趟经历一次生死轮回!

  展开全部楼上的,你说话干净点,你去过很多地方吗?你比较过泉州和其它地方吗?